Ganso retro con overol: patrón amigurumi





Un ganso blanco de unos 20 cm de alto, con cuello largo, patas y pico color durazno anaranjado, y un conjunto de ropa desmontable: overol verde con dos tirantes, sombrero de ala con apariencia de paja y cinta roja, bufanda roja y un pequeño bolso cruzado. Las patas y el cuerpo se tejen en una sola pieza desde los pies; la cabeza y el cuello también forman una sola pieza. Todo se trabaja principalmente con punto bajo, con algunos puntos medios altos y puntos altos, en vueltas en espiral y con hilo delgado y aguja de crochet de 1,15 mm.

Publicado en Loopy Panda con el permiso de quien lo diseñó. Se ha comprobado el número de puntos de cada vuelta.

Qué necesitas
- Hilo delgado (aproximadamente 160 m por 50 g, un poco más fino que el algodón milk cotton de 4 hebras) en blanco (cuerpo, cabeza, cuello y alas), durazno anaranjado (patas y pico), verde (overol), beige (sombrero y bolso; un hilo de yute o con apariencia de yute hace que el sombrero parezca de paja) y rojo oscuro (bufanda y cinta del sombrero), además de un poco de café para los botones bordados. La diseñadora no indicó el tipo de hilo; esta es nuestra interpretación a partir de las fotos y del tamaño de la aguja.
- Aguja de crochet: 1,15 mm. También funciona con algodón milk cotton de 4 hebras y una aguja de 2,0 mm; en ese caso mide aproximadamente 24–25 cm de alto.
- Dos cuentas negras de 4–5 mm para los ojos y un poco de hilo blanco para el detalle de los ojos; rubor rosa (opcional)
- Dos botones de 5 mm para el overol (o puedes bordarlos) y un botón de 6–7 mm para el bolso
- Relleno de fibra, marcadores de puntos y aguja lanera. La bufanda de las fotos está tejida con dos agujas; también se incluye una versión a crochet.
- Tamaño final: aproximadamente 20 cm de alto sin el sombrero, con hilo delgado y una aguja de crochet de 1,15 mm
Abreviaturas (términos de EE. UU.)
Todo lo que se trabaja en círculo se teje en vueltas en espiral continua (sin punto raso ni cadeneta de subida entre vueltas): coloca un marcador de puntos en el primer punto de cada vuelta y muévelo hacia arriba al avanzar. El número entre paréntesis indica la cantidad de puntos al final de la vuelta o fila.
| Abreviatura | Patrón chino | Significado |
|---|---|---|
| ch | CH | cadeneta |
| sc | X | punto bajo |
| hdc | T | punto medio alto |
| dc | F | punto alto |
| inc | V | 2 pb en el mismo punto |
| 3 sc in one st | W | 3 pb en el mismo punto |
| dec | A | 2 pb tejidos juntos (disminución invisible) |
| sl st | SL / 引拔 | punto raso |
| BLO / FLO | 后半针 / 前半针 | solo hebra trasera / solo hebra delantera |
Patas (durazno anaranjado y luego blanco, hacer 2)
- Cada pata comienza con un pequeño pie ovalado.
- Base: 5 cad
- V1: aum en la 2.ª cad desde la aguja, pb en las siguientes 2 cad, 3 pb en la última cad; trabajando por el otro lado de la cadeneta, pb en las siguientes 3 cad (10)
- V2: solo hebra trasera, pb en cada punto alrededor (10)
- V3: (dism, 3 pb) x2 (8)
- V4: (dism, 2 pb) x2 (6)
- V5: 3 pa, 3 pr (6). Los 3 pa forman el talón: deben quedar en la parte posterior de la pata y los puntos rasos sobre la parte delantera del pie.
- V6–7: pb en cada punto alrededor (6)
- Cambia al color blanco (consulta cambios de color).
- V8: (2 pb, aum) x2 (8)
- V9: (3 pb, aum) x2 (10)
- V10: (4 pb, aum) x2 (12)
- V11: (5 pb, aum) x2 (14)
- Primera pata: teje 8 pb más y detente ahí, para que el hilo termine en el lado derecho de la pata (si hace falta, teje uno o dos puntos más o menos). Remata.
- Segunda pata: teje las V1–11 igual que en la primera y luego V12: pb en cada punto alrededor (14); después teje aproximadamente 3 pb más para que el hilo quede en la parte interna de la pata. No remates: teje 4 cad y únelas con un pr en la parte interna de la primera pata.
Cuerpo (blanco, tejido desde la segunda pata)
- Continúa desde la segunda pata, tejiendo en espiral alrededor de ambas patas y de las 4 cadenetas que las unen: primera pata, un lado de la cadeneta, segunda pata y el otro lado de la cadeneta.
- V13: 14 pb alrededor de la primera pata, 4 pb a lo largo de la cadeneta, 14 pb alrededor de la segunda pata, 4 pb por el otro lado de la cadeneta (36)
- V14: 14 pb, aum, 2 pb, aum, 14 pb, aum, 2 pb, aum (40)
- V15: 14 pb, aum, 4 pb, aum, 14 pb, aum, 4 pb, aum (44)
- V16: 7 pb, aum, 20 pb, aum, 15 pb (46)
- Comienza a rellenar y continúa colocando relleno mientras avanzas (consulta cómo rellenar amigurumis).
- V17–28: pb en cada punto alrededor (46)
- Teje 9–10 pb más para que las disminuciones siguientes queden a ambos lados del cuerpo.
- V29: (dism, 21 pb) x2 (44)
- V30: pb en cada punto alrededor (44)
- V31: (dism, 20 pb) x2 (42)
- V32: pb en cada punto alrededor (42)
- V33: (dism, 19 pb) x2 (40)
- V34: pb en cada punto alrededor (40)
- V35: (dism, 18 pb) x2 (38)
- V36: (dism, 17 pb) x2 (36)
- V37: (dism, 16 pb) x2 (34)
- V38: pb en cada punto alrededor (34)
- V39: (dism, 15 pb) x2 (32)
- V40: (dism, 14 pb) x2 (30)
- V41: (dism, 13 pb) x2 (28)
- V42: (dism, 12 pb) x2 (26)
- V43: (dism, 11 pb) x2 (24)
- V44: (dism, 10 pb) x2 (22)
- V45: (dism, 9 pb) x2 (20)
- V46: (dism, 8 pb) x2 (18)
- Termina de rellenar, remata y deja una hebra larga. Los 18 puntos de la última vuelta se cosen a los 18 puntos del cuello.
Cabeza (blanco)
- V1: 6 pb en un anillo mágico (6)
- V2: aum en cada punto alrededor (12)
- V3: (pb, aum) x6 (18)
- V4: (2 pb, aum) x6 (24)
- V5: (3 pb, aum) x6 (30)
- V6: (4 pb, aum) x6 (36)
- V7: (5 pb, aum) x6 (42)
- V8: (6 pb, aum) x6 (48)
- V9: (7 pb, aum) x6 (54)
- V10: (8 pb, aum) x6 (60)
- Divide los 60 puntos en grupos de 18 y 42, y coloca un marcador en ambos extremos de los 18 puntos. Esos 18 puntos se dejan para el cuello.
- V11: 42 pb, salta 18 puntos (42). Después del punto bajo número 42, continúa directamente en el primero de los 42 puntos, dejando los 18 sin tejer, y sigue en espiral.
- V12–16: pb en cada punto alrededor (42)
- V17: (5 pb, dism) x6 (36)
- V18: (4 pb, dism) x6 (30)
- V19: (3 pb, dism) x6 (24)
- Rellena la cabeza. Si vas a usar ojos de seguridad en lugar de cuentas, colócalos ahora (consulta ojos de seguridad).
- V20: (2 pb, dism) x6 (18)
- V21: (pb, dism) x6 (12)
- V22: dism x6 (6)
- Cierra la abertura y esconde la hebra.
Cuello (blanco, sobre los 18 puntos que quedaron en la cabeza)
- El cuello nace de los 18 puntos que quedaron en la V10 de la cabeza: une el hilo blanco en el primero de ellos.
- V1: 18 pb (18). Puede quedar una pequeña abertura donde se unen los 18 puntos con los 42; ciérrala con la hebra al final.
- V2–3: pma, 16 pb, pma (18)
- V4: 2 pma, 15 pb, pr en el siguiente punto (18)
- Última parte de la vuelta: 3 pma, 6 pb y un pr en el siguiente punto; deja los últimos 8 puntos sin tejer. El hilo debe quedar ahora en la parte posterior del cuello y los pma en la parte delantera: así el cuello queda más alto adelante y la cabeza se inclina como la de un ganso.
- Remata y deja una hebra larga para coser el cuello al cuerpo.
Pico (durazno anaranjado)
- V1: 6 pb en un anillo mágico (6)
- V2: (pb, aum) x3 (9)
- V3: 3 pb, 3 aum, 3 pb (12)
- V4: 4 pb, 4 aum, 4 pb (16)
- V5–6: pb en cada punto alrededor (16)
- Haz 1 pr, remata y deja una hebra larga. No lo rellenes: aplástalo y pellízcalo para darle la forma ancha y plana del pico de un ganso, como se ve en las fotos.
Alas (blanco, hacer 2)
- V1: 6 pb en un anillo mágico (6)
- V2: (pb, aum) x3 (9)
- V3: pb en cada punto alrededor (9)
- V4: (2 pb, aum) x3 (12)
- V5: pb en cada punto alrededor (12)
- V6: (3 pb, aum) x3 (15)
- V7: pb en cada punto alrededor (15)
- V8: (4 pb, aum) x3 (18)
- V9: pb en cada punto alrededor (18)
- V10: (5 pb, aum) x3 (21)
- V11–18: pb en cada punto alrededor (21)
- V19: (5 pb, dism) x3 (18)
- V20–21: pb en cada punto alrededor (18)
- Coloca un poco de relleno únicamente en la mitad inferior y aplana el extremo abierto. Remata y deja una hebra larga.
Overol (verde)
- Deja una hebra larga (de aproximadamente 40 cm) al comenzar: más adelante formará el primer tirante. El peto se trabaja en filas; desde la Fila 2, teje 1 cad y gira al inicio de cada fila (la cadeneta de subida no cuenta como punto).
- Fila 1: 13 cad, pb en la 2.ª cad desde la aguja y en cada cad hasta el final (12)
- Filas 2–3: pb en cada punto hasta el final (12)
- Fila 4: aum, 10 pb, aum (14)
- Fila 5: pb en cada punto hasta el final (14)
- Fila 6: aum, 12 pb, aum (16)
- Fila 7: pb en cada punto hasta el final (16)
- No remates: teje 44 cad y únelas al primer punto de la Fila 7 para formar un aro. A partir de aquí, el overol se trabaja en vueltas.
- V8: 16 pb, 44 pb a lo largo de la cadeneta (60)
- V9–22: pb en cada punto alrededor (60)
- V23: (8 pb, dism) x6 (54)
- V24: (7 pb, dism) x6 (48)
- V25–27: pb en cada punto alrededor (48)
- Teje 10–12 pb más para que el hilo quede en el centro, entre las piernas (esto no cuenta como una vuelta).
Piernas y tirantes del overol (verde, café para los botones)
- Divide los 48 puntos en dos mitades de 24 y trabaja una pierna a la vez sobre sus 24 puntos.
- V28–29: 24 pb (24)
- V30: (2 pb, dism) x6 (18)
- Haz 1 pr, remata y deja una hebra; cose la pequeña abertura entre las dos piernas.
- Tirantes: usando la hebra larga que dejaste al comenzar, teje 34 cad y únelas a la parte posterior del overol, aproximadamente a la altura de la V8. Une el hilo en la otra esquina superior del peto y haz el segundo tirante de la misma manera, uniéndolo en el lugar correspondiente de la parte posterior. Esconde las hebras.
- Borda un botón redondo café donde cada tirante se une al peto, o cose los botones de 5 mm. El overol de las fotos también tiene una fila de cruces bordadas en café y dos líneas en un costado; son opcionales.
Sombrero (beige)
- V1: 6 pb en un anillo mágico (6)
- V2: aum en cada punto alrededor (12)
- V3: (pb, aum) x6 (18)
- V4: (2 pb, aum) x6 (24)
- V5: (3 pb, aum) x6 (30)
- V6: (4 pb, aum) x6 (36)
- V7: (5 pb, aum) x6 (42)
- V8: solo hebra trasera, pb en cada punto alrededor (42). Aquí la parte superior plana comienza a bajar para formar los lados del sombrero.
- V9–11: pb en cada punto alrededor (42)
- V12: solo hebra delantera, (6 pb, aum) x6 (48). Aquí comienza a abrirse el ala.
- V13: (7 pb, aum) x6 (54)
- V14: (8 pb, aum) x6 (60)
- V15: (9 pb, aum) x6 (66)
- V16: pr en cada punto alrededor (66)
- Remata y esconde la hebra. Cinta del sombrero: da dos vueltas con el hilo rojo oscuro alrededor de la vuelta inferior de los lados, justo encima del ala, y haz un nudo en el interior del sombrero.
Bolso cruzado (beige)
- Base: 10 cad
- V1: aum en la 2.ª cad desde la aguja, 7 pb en las siguientes 7 cad, 3 pb en la última cad; trabajando por el otro lado de la cadeneta, 8 pb en las siguientes 8 cad (20)
- V2: solo hebra trasera, pb en cada punto alrededor (20). Aquí la base plana comienza a subir para formar los lados del bolso.
- V3–9: pb en cada punto alrededor (20)
- Teje 2–3 pb más para que el hilo quede en un costado del bolso. La solapa se trabaja en plano sobre los 10 puntos de la parte posterior; teje 1 cad y gira al inicio de cada fila.
- Filas 10–13: 10 pb (10)
- En el centro de la última fila, teje 7 cad y únelas de nuevo en el mismo punto: este será el ojal para el botón.
- Teje 65 cad y únelas al otro lado del bolso para formar la correa. Cose el botón de 6–7 mm en la parte delantera del bolso, debajo del ojal.
Bufanda (rojo oscuro)
- La bufanda de las fotos está tejida con dos agujas: monta 70 puntos, teje 1 fila del derecho, 1 fila del revés, 1 fila del derecho y cierra los puntos. Este punto jersey angosto se enrolla por sí solo, como se ve en las fotos.
- Versión a crochet (nuestra adición, para quienes no tejen con dos agujas): gira al final de cada fila haciendo 1 cad (no cuenta como punto).
- Fila 1: 71 cad, pb en la 2.ª cad desde la aguja y en cada cad hasta el final (70)
- Fila 2: pb en cada punto hasta el final (70)
- Remata, esconde las hebras, envuelve la bufanda alrededor del cuello y átala a un lado.
Montaje
- Unir el cuello al cuerpoCose los 18 puntos del extremo del cuello a los últimos 18 puntos del cuerpo (consulta cómo coser las piezas de un amigurumi), colocando el lado más alto de los pma del cuello hacia el frente.
- AlasCose el extremo abierto y aplanado de cada ala al costado del cuerpo, entre las V43 y 44, una a cada lado, de manera que cuelguen rectas hacia abajo.
- PicoCose el extremo abierto del pico en el centro de la parte delantera de la cabeza. La hoja de la diseñadora no indica la vuelta; en las fotos queda un poco por debajo de la mitad de la cabeza.
- OjosCose las cuentas de los ojos justo encima del pico, una a cada lado, aproximadamente a 2–3 puntos de distancia (nuestra interpretación de las fotos). Con hilo blanco, da una pequeña puntada debajo de cada ojo para formar un brillo blanco.
- AcabadosSi quieres, aplica un poco de rubor en las mejillas. Para darle forma a la cabeza, pasa el hilo de un lado al otro de la cabeza y tira suavemente para ajustarlo.
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Preguntas frecuentes
¿Quién diseñó el ganso retro?
Una amiga tejedora de nuestra creadora, quien nos permitió compartir el patrón en Loopy Panda y traducirlo. Revisamos el conteo de puntos de cada vuelta y corregimos los errores de la hoja original (la V20 de la cabeza termina con 18 puntos, las V25–27 del overol y las piernas del overol corresponden a las V28–29). La elección del hilo, los colores del sombrero y el bolso, la forma de comenzar el segundo tirante, la cinta del sombrero, los ojos, cuánto rellenar las alas y dónde colocar el pico y los ojos son nuestra interpretación de las fotos.
¿Por qué se usa una aguja de 1,15 mm?
Esa es la aguja que utiliza la diseñadora con un hilo delgado, por eso los puntos quedan pequeños y firmes y el ganso mide 20 cm de alto. Puedes usar cualquier aguja que produzca una tela firme con tu hilo: con algodón milk cotton de 4 hebras y una aguja de 2,0 mm, el ganso mide aproximadamente 24–25 cm y la ropa sigue quedando bien porque está hecha con el mismo hilo y la misma aguja.
¿Es adecuado para principiantes?
Se trabaja principalmente con puntos bajos, aumentos y disminuciones, pero tiene muchas piezas y algunos detalles nuevos: comenzar sobre una cadeneta, unir dos patas, tejer el cuello desde un costado de la cabeza y trabajar filas planas para el peto y la solapa del bolso. Es un buen tercer o cuarto muñeco; si estás empezando, consulta la guía de amigurumi para principiantes.

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